可惜老父久居鄉間，吃得既不博雜，也不精緻，唯有的那點經驗和志趣都是讀名家雜記“看”來的，是聊勝於無的二手貨。

小鄭先生則不然，一看就是“實吃派”，對各地吃食各種講究說起來真切得緊，又雜著些趣聞典故，若寫成文字，發表在報紙上，或會收穫不少擁躉。

“若論燉肉，還是砂鍋陶罐最好。因其受熱慢，散熱也慢，如此才能‘慢著火，少著水，’讓鍋內似沸非沸，南邊人管這叫‘焐’，焐夠了時候，光加些基本的醬油、黃酒、糖，味道就不壞。杭州的東坡肉、濟南的罈子肉，大約都屬於此類。這與東北的白煮肉不同。東北的白煮肉要大鍋大灶，肉沒個三五十斤，都不好意思下鍋的。”鄭先生笑道。

“前清宮裡煮的祚肉就是後者。聽聞煮這祚肉，遵祖制不能用醬油，塊兒又太大，進不了鹽味兒，實在沒有味道。後來有人想轍，吃的時候用漬了醬油的草紙浸到肉湯裡，便成了可以蘸著吃的醬汁子。如此也不違祖制，也能下口了。”方守仁道。

鄭先生笑，“可見，為了吃，國人是很懂變通的。”

“前清沒有了，這神奇的吃法想也絕跡了。”方守仁慨嘆道。

“醬油草紙的吃法或許絕跡，大鍋煮白肉反倒更上一層樓了。頭兩年，張大帥府年節大宴，曾以金鍋煮幾百斤白肉。那口鍋，比太上老君的八卦爐還要霸氣些。”

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