可以肯定的是，一件T要1800的牌子大概也只能在北上廣開專賣店了。

“棉料也一般，”陳靛連捻幾件衣服，多少有點不可思議，他略帶誇張地說，“【笙歌】這是在自認比我們低端啊，喬喬？不至於吧，犧牲自己給我們造勢？”

這多少有點寬慰的意思，因為喬韻確實沒法對【笙歌】做什麼，【笙歌】用的就是Zara、H&M這種快消品牌最常用的做法：從T臺汲取靈感，做極類似的設計，然後搶在大品牌之前推出低價替代品。這裡它抄的就是【皮革混搭】這個概念，設計上有相似，但不同也明顯，別說中國在服裝智慧財產權保護上的法律法規極為不完善，就是在國外都沒法告，只能捏著鼻子認栽：甚至這都不叫抄襲，應該叫跟風，或者‘被啟發’、‘靈感來源’。

話又說回來了，陳靛也並不是苦中作樂：原創不原創，顧客不在乎，但業內人士卻一清二楚，跟風是行業現象，只要不構成抄襲，大部分時候不會被譴責，是行規，也有預設的遊戲規則——跟風，一定是由上到下，一級一級往下去傳遞的。華倫天奴今年做了橫須賀夾克，DOLCE&GABANNA和Zac Posen跟做，Mango、H&M，Zara紛紛開始做繡花夾克、飛行夾克，接下來幾年中大街小巷開始出現各式各樣來歷不明的人造絲夾克。華倫天奴是始祖，跟風的設計師品牌是隨潮流，如果消化不了潮流，全都是跟風品，不能維持統一風格，便會淪為Copy Cat，逼格消失殆盡，品牌也漸漸落入三流，至於快消品，雖然賺錢多，但無逼格可言，屬於撿剩飯吃的乞討人士。

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