在沒有黑胡椒和番茄之前,西方人吃的是什麼？

這個問題，沈何夕抱著書出神了很久，依然覺得自己難以想象。

從把食物放在火中這一步開始,人類從茹毛飲血走向了文明,時間將一種生存的手段變成了文化，又把文化扭轉昇華、繁盛消亡。

現代人無法想象,中世紀之前,西方人食用的豬近似野豬，肉的腥氣能夠掩蓋一切的美好味道，只有大量的來自東方的香料才能拯救它,把它們變得能夠入口，也就是說在那個年代人們吃肉除了吃不起之外，更是因為珍惜昂貴的調味品才是美味的代表。

就像現代的人們也不能想象，即使調味材料那麼匱乏的封建社會之前，人們也會把幾個月大的小豬洗剝乾淨，先往豬腹中塞入水果和大棗，再小豬的外面以溼泥包裹，用火堆把泥團烤乾，去掉幹泥取出已經在土糰子裡肉香四溢的豬肉，這才不過是第一步。

以細白的米粉糊遍塗豬已經輸了的豬的全身，把整隻豬用油炸透，切成片狀，這看似已經精細到讓人瞠目的做法也並不是整個烹飪過程的最後一步。

搭配好作佐料，把肉一片一片地碼在小鼎裡，再把把小鼎又放在大鑊鼎中，把大鼎用文火連續燉三天三夜，起鍋後用再調味食用——這才是一道能“吃”的“珍饈”。

這道菜就是“周八珍”之一的“炮豚”。

以制訂了華夏宴席的基本規制而澤被後世的“周八珍”，幾乎已經囊括了華夏菜所有的傳統烹飪技法和搭配，光是一道“炮豚”已經能讓人想到由填塞之法想到粵菜的鴿吞燕、由抹泥烘製想到浙菜的叫花雞、由米糊配肉炸能想到東北菜系的鍋包肉，隔水煨燉的火候與時間也能讓人聯想到閩菜的佛跳牆。

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